NOMADISM

21-10-2010

2010-12-17T18:12:00.002+08:00

Je viens de poser le pied en France. Ce voyage a été une réussite personnelle, riche en aventures et rencontres. Il m'a fallu plus de 7100 kilomètres pour rallier Perth et Darwin. J'ai déjà une féroce envie nouveaux horizons.

Merci à mes amis et famille pour leur soutien durant ces longs mois. Merci aux enfants et parents des communautés aborigènes de Warralong et Punmu pour m'avoir accueilli et partagé un bout de leur vie avec moi.

Je développe mon travail photographique en vue d'exposer. Pour m'écrire : eddiemittelette@hotmail.com

I just arrive in France. This journey has been a personal success, rich of adventures and encounters. It took me more than 7100 kilometers to reach Darwin from Perth. I have now a ferocious need for new horizons.

Thanks to my friends and family for their support during those months. Thanks to the kids and parents from the Warralong and Punmu aboriginal communities, to have welcomed me and shared a part of their lives with me.

I develop my photographic work for expos. You can write me : eddiemittelette@hotmail.com

10-10-2010

2010-11-21T00:50:00.008+08:00

Aussitôt Nicola partie je reprends la route pour arriver le plus vite possible à Katherine, à 300 km. À partir de cette ville la route monte plein nord et j’aurai enfin le vent dans le dos, après plus de 6000 km de lutte contre un vent de face quasi quotidien. Entre temps je pourrai m’arrêter à Victoria River pour faire le plein d’eau. Je suis très motivé par le fait d’arriver rapidement maintenant, même si j’apprécie mon voyage, les dernières semaines sur la route ont été très difficile avec la chaleur et l’humidité, mon matelas percé qui me fait sentir les cailloux pointus le matin, la nourriture qui me donne la nausée à présent. Malgré mon alimentation faible en vitamines, j’arrive à rejoindre Katherine en moins de deux jours et demi, en m’arrêtant le moins possible, ne pensant pas au vent qui me cloue sur place quand je franchi des courants d’air entre les collines. Je mets mon cerveau en veille et j’ignore la douleur physique, c’est un état curieux où la détermination surpasse tout le reste, 8h par jours. Les paysages deviennent très beaux, la chaleur augmente toujours légèrement à mesure que je monte au nord. Par contre j’ai eu à faire avec la stupidité des locaux sur le dernier jour. Des méthodes d’intimidation des fermiers du coin avec leur Pick-up (non immatriculés), qui serrent sur la ligne où je roule et se retirent au dernier moment, le tout à grande vitesse. Heureusement je regarde chaque véhicule dans mon miroir, accessoire devenu le plus important de mon vélo, ça me permet de les éviter au dernier moment en mordant sur le bas côté en terre. J’arrive à Katherine épuisé, obsédé par la nourriture. Chose pour laquelle je n’ai aucun désir d’habitude, je dévore un steak de 650g cru, et par chance je ne tombe pas malade.

J’ai Nicola au téléphone qui me propose un week-end chez elle, elle viendra me chercher en voiture de Pine Creek qui est 100 km au nord de Katherine et 225 km de Darwin. Le lendemain je reprends donc la route sans m’être reposé pour arriver dans la journée à Pine creek, poussé par le vent. Quel pied ! sur le chemin je rencontre un anglais très sympa qui roule depuis Londres en passant par l’Afrique et l’Inde sur son vélo, une batte de Cricket sur son porte bagage, il rejoint Brisbane sur la côte Est pour assister à la compétition des « Ashes » de Cricket, mondialement suivie. À Pine Creek je laisse mon vélo dans le camping pour repartir avec Nicola qui va me garder ma remorque, et tout ce dont je n’ai pas vraiment besoin pour le reste de mon voyage.

De retour à Pine Creek, il me faut peu de temps pour rejoindre le parc national de Litchfield. La chaleur est étouffante, je m’arrête dans toutes les chutes d’eau et piscines naturelles creusées dans la roche pour me rafraîchir. J’observe les termitières qui peuvent faire jusqu’à deux fois ma taille et toute orientée de leur face plate dans la même direction au degrés près pour capter le soleil aux moments les plus frais de la journée. En fin de journée je passe la nuit à Walker Creek, une zone autorisée au camping, où je me retrouve seul au bord d’une petite chute d’eau. Il pleut toute la soirée, une pluie agréable, je reste seul, nu assis dans un trou d’eau à la roche lissée et confortable en attendant la nuit. Un endroit magnifique et sauvage, paisible et propice à la réflexion.

Le lendemain je m’engage sur la route qui contourne le parc, une piste de plus de 30 km pour éviter de revenir sur mes pas et passer par la route principale. Sur les conseils des locaux je franchi une rivière asséchée de 2 km sans m’arrêter, sans camper, pour ne pas faire un autre titre de faits divers. Les crocodiles y vivent en nombre toute l’année. Le paysage est splendide, la végétation est vibrante de vert, les termitières dressées à perte de vue.

Finalement je rejoins la route. Je décide d’aller à Darwin par l’ouest, la péninsule de Cox. Au bout Mandorah et le ferry qui mène à Darwin en 15 min seulement. Les derniers 60 km se font en moins de 3h, je suis épuisé, trempé par l’humidité, la route est très étroite, juste de quoi faire passer deux voitures, sur le bas côté des marais, le bruit assourdissant des insectes, et cette même végétation vibrante. Je sais déjà qu’une fois rentré en France dans quelques jours ces moments uniques vont me manquer. Je franchi aujourd’hui la barre des 7000 km. Arrivé à Mandorah, petite ville calme de bord de mer, je suis accueilli par toute la communauté au country club où se dispute un concours d’Air guitare. Je reste à dormir sur place pour prendre mon ferry le lendemain et arriver enfin à Darwin.

As soon as Nicola is gone, I go on the road to reach quickly Katherine, 300 km away. From there, the road leads up north, I will get a tail wind, after more than 6000 km fighting against a daily face wind. In between I will stop in Victoria River to fill my water bottles. I am very motivated to arrive quickly now, even if I still appreciate my trip, the last few weeks on the road have been really hard with the heat and humidity, my punctured mattress makes me feel all the sharp rocks every morning, and the food which give some nausea. In spite of my low energy food, I reach Katherine in less than 2 and a half days, stopping as less as I can, to avoid thinking about the wind which put me down when I cross some channels between high hills. I put simply my brain on standby and I ignore the physical pain, this is an odd state where the determination overwhelm everything, 8h a day. The landscapes begin to be really beautiful, the heat grows slightly everyday as long as I ride up north. However I have to deal with stupidity with local farmers on the last day. Intimidation methods with their Ute (without number plates obviously), whom cross the line of the banks in high speed, and get away at the last moment to scare me. Fortunately, I check every vehicles in my mirror, the most important accessory on my bike, it helps me to avoid them by riding on the earthy banks. I arrive completely exhausted in Katherine, obsessed by food, I eat a 650g steak, raw, and I don’t fall sick…

I have Nicola at the phone, she proposes me a week end in her place, she will pick me up in Pine Creek, 100 km north of Katherine and 225 south of Darwin. The following day I go back on the road without rest, to reach Pine Creek early that day, pushed by the wind. On the way I meet an english cyclist really friendly whom ride his bike from London through Africa and India, a cricket bat on his rack, he reaches Brisbane on the Est coast to take part of the « Ashes », a worldwide cricket competition. In Pine Creek I leave my bike in the camping to go with Nicola whom keeps me my trailer and few useless gears.

Back in Pine Creek, It takes a short time to reach Litchfield national park. The heat is suffocating, I stop in every rock pools and waterfalls to cool my body down. I admire the termits mounds which can be twice my height and all orientated on the same direction to keep the heat on the coolest time of the day. At the end of the day, I camp in Walker Creek, a little area opened for camping, where I stay alone by a little waterfall. It rains all evening, I sat in the water, naked in a rockhole, comfortable, waiting for the night. A wild and wonderful place, peaceful and ideal for thinking.

The following day I take the road which continues around the park, a 30 km track to avoid to come back, and to use the main and busy road. Adviced by locals, I cross a 2 km wide dry river without stopping nor camping, to avoid being in the newspaper. The crocodiles live there all year long. The landscape is beautiful, the vegetation is green and vibrant, the termites mound scattered all around.

Finally I reach the bitumen road. I decide to go to Darwin by the West side, by the Cox peninsula. At the end, Mandorah and the 15min ride on the ferry to Darwin. The last 60 km last less than 3h, I am exhausted, soacked by humidity, the road is very narrow, just enough space for 2 cars, on the banks of the mangroves, vibrant green. I already know that I will miss those unique moments once back in France in few days. I reach today 7000 km. Arrived in Mandorah, a little quiet town by the sea, I am welcomed by all the community at the country club where an Air guitar contest happens. I stay for the night there, and in the morning I take my ferry to Darwin.

30-09-2010

2010-11-21T00:45:00.002+08:00

Après 10 jours passés à Kununurra, je repars avec Nicola, une cycliste qui vit à Darwin et que j’ai rencontrée à Broome. Elle m’a demandé de m’accompagner sur une petite partie de mon voyage et j’ai accepté. Nous avons franchi ensemble la frontière des territoires du nord pour nous diriger vers Timber Creek, à environ 240 km. C’est agréable de rouler à deux, de s’encourager, mais compte tenu que Nicola n’était pas lourdement équipé, je transporte l’eau pour deux. Le vent souffle très fort de face, ça rend la progression très difficile, et la chaleur est étouffante. Le deuxième jour, je n’arrive plus à cuire nos repas sans me brûler ni à avaler mes pâtes, l’humidité rend la chaleur difficile à supporter. Pour nous ravitailler en eau, des voitures s’arrêtent pour nous proposer de remplir mes bidons, ça donne lieu à de longues discussions mais ça aide à faire passer les journées. Sur la route il n’y a pas beaucoup de monde, et le paysage est parfois ennuyeux. Le dernier jour nous décidons de faire les 115 km d’un seul coup, et nous profitons de la soirée pour éviter les grandes chaleurs. Nous sommes récompensés par une journée de repos au bord d’une piscine à Timber Creek avant que Nicola reparte en bus pour Darwin, elle reprend le travail le lendemain. Il ne me reste que très peu de kilomètres pour arriver à Darwin, moins de 1000, et je suis en avance sur mon calendrier, je me rend compte que j’aurais pu passer plus de temps dans les communautés aborigènes. En même temps la saison humide est déjà en train de s’installer, j’aurais eu du mal à traverser certaines régions inondables et j’aurais essuyé des pluies torrentielles.

After 10 days spent in Kununurra, I start riding with Nicola, a cyclist from Darwin whom I met in Broome. She asked to join me on my trip for a little while and I accepted. We crossed the Northern Territory together to reach Timber Creek, about 240 km away. This is nice to be 2, to cheer each other, but because she is not heavily equipped, i have to carry the water for 2 people. The head wind blow really strong, it makes our ride very difficult, and the heat is suffocating. To find water, some cars stop to propose to fill my tanks, which start some long discussions but it’s nice to have a chat to handle the long days. On the road there isn’t a lot of people and the landscapes are not really exciting. The last day we decide to do the 115 km to arrive in Timber Creek, we take advantage of the cool evening to avoid the big heat of the day. We are rewarded with a lazy day by the pool in Timber Creek before Nicola goes back to Darwin by bus, she starts working the following day. There is few kilometres to go until darwin, less off 1000, and I am early in my planning, I realize that I could spend more time in aboriginal communiuties. At the same time the wet season is starting to settle, I would have troubles to cross some flooding areas and I would face some torrential rains.

21-09-2010

2010-09-21T13:06:00.016+08:00

Je suis actuellement à Kununurra après une traversée des Kimberley par la Gibb River Rd, de 800 kilomètres de pistes.

Je suis d’abord parti de Broome et rejoins Derby en 2 jours. Le Kimberley est une région encore sauvage passable en 4x4 durant la saison sèche, et qui se transforme en terres inondées durant la saison humide. Pendant cette saison les crocodiles d’eau de mer remontent les rivières et habitent les lieux. Certaines rivières sèches deviennent des torrents déchaînés de plusieurs mètres de profondeur, inondant la plupart des routes.

Ma traversée a duré 13 jours environ. Il a fait en moyenne 38°C et jusqu’à 40°C sur la deuxième moitié du parcours. L’humidité est montée à 80%, rendant mes journées étouffantes, du levé du soleil à son couché. La nuit le sol brûlant diffusait la chaleur emmagasinée la journée, ça a rendu cette traversée fatigante. L’eau dans mes bouteilles était brûlante, et j’ai dû boire près de 13 litres chaque jour. Sur la première moitié, il y avait de magnifiques gorges à visiter. L’accès était parfois difficile car les pistes sont très rarement entretenues. Les 4x4 sur le sable et terre battue provoquent de profondes ondulations, qui à vélo réduisent la vitesse au pas. Impossible de s’asseoir sur la selle, car ça secoue beaucoup trop. Parfois j’ai été obligé de rouler dans la savane épaisse à côté de la route pour pouvoir avancer et ne pas abîmer le vélo. La largeur totale de la route est en mauvais état, auquel il faut ajouter les cailloux pointus et le sable qui m’a valu plusieurs chutes. Ça a été finalement plus dur mentalement que physiquement. Il m’a fallu aussi traverser 3 rivières, d’une profondeur de 40 cm. Mon régime alimentaire était composé encore et toujours de pâtes au thon, ce qui m’a parfois donné la nausée. Je suis arrivé à la fin de la piste affaibli car j’ai sauté des diners.

J’ai pu assister chaque soir à une accumulation de nuages et de gros orages avec éclairs, dû au refroidissement brutal de la température. Je n’ai eu qu’une seule nuit de pluie.

J’ai pu voir de près des crocodiles d’eau douce, des serpents, des traversées de kangourous, beaucoup d’araignées qui adoraient se cacher dans mes sacs ou sous ma selle de vélo. J’ai aussi trouvé un ami, un petit goana qui un soir m’a observé pendant 2h depuis son rocher tiède, à 30 cm de moi, lorsque je cuisinais, jusqu’au couché.

Quelques fois des touristes se sont arrêtés gentiment ; surtout par pitié ; pour m’offrir du coca frais, parfois des bières…toute boisson glacée est bonne à prendre.

J’ai pu aussi me baigner dans certaines rivières, où même l’eau est chaude, nettoyé par des centaines de petits poissons...

Mes pneus ont souffert avec les cailloux coupants mais je n’ai pas crevé, juste le crochet d’un de mes sacs qui a lâché sous les vibrations et le poids, j’ai pu réparer.

I am now in Kununurra after the crossing of the Gibb River Rd through the Kimberley, 800 kilometers of severe unsealed roads and tracks.

First I reached Derby in 2 days. The Kimberley is a huge area, still wild, possible by 4wd during the dry season, and which becomes a wetland with the wet. During the monsoon, saltwater crocodiles come up the rivers and inhabit the land. Some of the dry creeks become torrential with several meters of water depth, flooding most of the roads.

My crossing lasts 13 days. The temperature was about 38°C, but reached 40°C the second part. The humidity went up to 80%, making my days harder, from dawn to dusk. At night the hot ground diffused the heat of the day. The water in my bottle was boiling, and I had to drink about 13 litres everyday. On the first half it was some nice gorges to visit. The access was sometime difficult because of the non-maintained tracks. The 4wd on sand and soil make some deep corrugations, which reduces the speed to walk. Impossible to sit on my saddle, due to the shakes. Sometimes I had to cycle in the thick savanna to get some speed and to don’t wreck my bike. The whole width of the road is covered by corrugations, sharp rocks and sand, on what I fell several times. It’s was definitely harder mentally than physically. I had also to cross 3 rivers, but max 40 cm deep. My diet was composed still by pasta and tuna, with gives me now nausea, so I ended on this road a bit dizzy by missing few diners.

I could witness every evenings a build up of clouds, storms and lightning, due to the drop of temperatures. I had only a night of rain.

I could see some fresh water crocodiles, snakes, kangaroos, lots of spiders who loved to hide in my bags or underneath my saddle. I also found a friend, a little goanna. He observed me for 2 hours, 30 cm away from me while I cooked.

Sometimes some tourists stopped kindly to offer me some cold drinks, sometimes beers… everything cold is welcome…

I swam in some warm rivers, cleaned by hundreds of little fishes…

My tires suffered with sharp rocks, but I hadn’t any punctures, just the hook of one of the panniers came off, I could repair.

28-08-2010

2010-08-28T16:55:00.004+08:00

Cela fait deux semaines et demie que je suis à Broome, que j’ai vécu plus comme des vacances. Je passe les détails des 600 kms en 6 jours, vent de face, ponctués de 2 roadhouses pour arriver ici.

Les premiers jours j’ai rejoint X-men, qui a quitté Punmu un peu plus tôt que moi. Nous avons dormi sur la plage tous les jours en se levant tôt pour éviter les rangers, joué à la pétanque… Broome est une ville balnéaire avec une plage immense où l’on peut rouler en voiture sur certaines parties. Un peu plus tard Mick, un autre habitant de Punmu est venu nous rejoindre pour assister aux courses de chevaux. La veille de la grande finale, nous avons fait un feu et un rôti sur la plage, la soirée était très calme, et la décision a été prise d’aller au pub qui se trouve à l’autre bout de la côte, à peu près 8 kms, interdite d’accès. Je vais passer les détails, mais l’alcool aidant, Mick conduisant son 4x4 pick-up sur le sable (pour éviter la route) a trouvé bon de raser le bord de l’eau les pneus surgonflés. La scène s’est passée très vite ; d’abord immobilisation du véhicule à ras de l’eau ; panique générale ; tentative de dégonflage pour augmenter la traction ; enfonçage des roues dans le sable ; résignation ; sauvetage des sacs l’eau jusqu’aux genoux ; et enfin nous avons assisté impuissants au clignotement du plafonnier submergé par l’eau, le tout en seulement 20 min, le jour des grandes marées (10 mètres), vendredi 13 août ! Ensuite nuit blanche pour creuser et tirer la voiture de là, plus nettoyage de la plage. J’essaie de me convaincre que l’on prend tous des décisions stupides parfois dans notre vie.

Après ça j’ai prit mon indépendance, dormi le reste de mon séjour sur la partie opposée de la plage, à Cable beach, 2 kms vers le nord. Chaque soir avant que la marée vienne recouvrir l’accès j’ai roulé sur la large portion de sable dur, pour dormir à la belle étoile, prendre un bain de mer tous les matins et un petit déjeuné paisible avec moi-même.

J’ai eu aussi la chance d’être invité dans une famille australienne à diner, chez les Mc Donald, qui ont été adorables avec moi.

Entre temps Allison, rencontré à Karijini m’a rejoins pour 5 jours. Ça a été bon de parler Français. Nous avons rencontré quelques français avec qui on a passé du bon temps, Hervé, Andy et la québécoise Christine.

Il est temps pour moi de repartir vers Derby pour entamer les Kimberley, traversés par la chaotique Gibb River road. Cette route fait environ 800 kms, avec plusieurs pistes qui mènent vers des gorges, piscines naturelles et chutes d’eau. C’est le territoire des crocodiles marins, mais ils sont présents principalement pendant la saison des pluies. C’est connu comme l’endroit le plus beau d’Australie. Je pense prendre au moins trois semaines car la route non bitumée est défoncée et sableuse. Je tenterai de m’arrêter dans une communauté aborigène pour proposer un peu d’aide contre un peu de repos. Il n’y a sur cette route que deux endroits pour acheter de la nourriture de base.

Mon compteur est à 4800 kms depuis mon départ de Perth.

It’s been 2 and half weeks since I arrived in Broome, which I took more like holidays. I did 600 kms in 6 days, head wind, with only 2 roadhouses on the way.

The first days I joined X-men, who left Punmu a bit before me. We slept on the beach every with an early wake up to avoid the rangers, and played Pétanque… Broome is a holiday town with a huge beach where we can drive with a 4wd. A bit later, Mick, another guy from Punmu joined us to assist to the horse races. The night before the grand finale, we lit a fire and cooked a roast on the beach, very quiet night, and the decision has been taken to go to the pub, at the other end, 8 kms, forbidden access. I pass on the details, but with alcohol involved, Mick managed to drive his 4wd Ute on the sand to avoid the road and drove too close to the shore with over inflated tires. The scene went quickly : first the car got stuck, licked by the waves ; panic ; attempt of putting the pressure down in the tires for more traction ; sinkage ; feeling that it will be a long and bad night ; transfer of the bags on the beach, water up to the knees ; and then watching the inside light blinking as the water went over the roof, in only 20 mins, day of the high tide (10m), August Friday the 13^th! After that, sleepless night to clean the beach and to dig around the car to get it out. I still try to convince me that we all do stupid things in our lives…

After that I took my independence, slept on the opposite side of the beach, 2 kms up north. Every night before the tide flood the access, I rode on the hard sand to sleep under the stars, a bath every morning and a peaceful breakfast with myself.

I had also the chance to be invited for diner in an Australian family, the Mc Donalds, really nice with me.

In between, Allison, met in Karijini joined me for 5 days. It was good to talk French. We also met some French people with who we had a very good time, Hervé, Andy and the Canadian girl Christine.

It’s time for me to keep going on the road to Derby to enter in the Kimberleys, crossed by the rough Gibb River road. This unsealed road is around 800 kms long, with tracks towards gorges, natural pools and huge waterfalls. This is the territory of saltwater crocodiles but they appear in general during the wet season. It’s known as the most beautiful place in Australia. It might take me 3 weeks to cross it because it’s corrugated and sandy. I will try to stop in an aboriginal community to propose a bit of help for a bit of rest. On this way there is only 2 places where I can buy basic food. My counter reached 4800 kms since I left Perth.

27-07-2010

2010-08-28T16:53:00.002+08:00

A la fin du mois de juillet je suis allé à Port Hedland pour faire une course importante pour l’infirmière de Punmu. J’ai prit le 4x4 pour 2 jours, et me suis arrêté à Warralong pour une nuit.

Pour rendre service, j’ai accepté de conduire un des hommes de la communauté pour chercher sa femme en pleine nuit, je pensais qu’elle n’avait pas de voiture pour revenir. Ne sachant pas vraiment où aller, j’ai été forcé à poursuivre une voiture sur une piste, aveuglé par la poussière, essayant d’éviter les vaches et les clôtures. Une fois rejointe, l’homme à mes côtés est descendu, ouvert la porte et frappé le conducteur avec une violence incroyable. La victime s’est enfuie dans le bush et l’homme l’a suivi, j’ai vraiment pensé que j’assisterai à un meurtre. Plus tard j’ai accepté de suivre la voiture à nouveau car j’ai appris entre temps qu’il s’agissait de sa femme, que j’aime beaucoup et qui a été adorable avec moi, pour lui porter secours. En arrivant au bout de la piste, dans une station d’éleveur de bétail, j’ai découvert une femme hagarde, le visage couvert de sang et de plaies ouvertes. J’ai fait mon possible pour la protéger. Je n’ai pas senti que les propriétaires voulaient m’aider, aider cette femme. En attendant la police, l’homme m’a réclamé les clefs pour repartir avec elle. Il m’a demandé de ne pas me mêler de ses affaires, que je n’ai pas passé assez de temps avec eux pour comprendre leur culture. Elle m’a supplié de la protéger, mais a rapidement renoncé sous le poids des conséquences. Après avoir mentionné qu’il m’avait utilisé et menti pour arriver à ses fins, j’ai dû lui redonner les clefs sous des menaces de violences envers moi et de mort envers elle. La police est arrivée trop tard, je les ai suivis au poste pour la déposition qui a duré une bonne partie de la nuit. L’homme a été appréhendé et relâché aussitôt, la femme a été acceptée le matin à l’hôpital. Les violences conjugales sont fréquentes dans beaucoup de communautés aborigènes, qui conduisent parfois à la mort. L’alcool est souvent en jeu. En tant que blanc, il est déconseillé de s’en mêler sous peines de représailles, mais ma propre culture et mes convictions m’empêchent de regarder une femme se faire tabasser, peu importe les raisons. J’ai beaucoup hésité avant de publier ce billet. J’effectue ce voyage pour découvrir cette culture, ce serait hypocrite de ma part de ne pas en parler. Je décide toutefois de garder les noms des personnes pour moi. Je n’oublierai jamais cette nuit.

En revenant à Warralong, pour ensuite me diriger vers Broome, j’ai recroisé cet homme. Il m’a salué. Je suis resté une nuit seulement chez Becks et Ryan qui m’ont gentiment accueilli. Peu après être reparti le matin, une voiture me rattrape, cet homme et cette femme. Je pensais qu’il regrettait de m’avoir utilisé mais il m’a en fait accusé de le jeter en prison, car il est convoqué au tribunal. Il a essayé de me faire croire que j’ai gâché sa vie et que je partirai le cœur tranquille, et également que je les ai utilisé. Lorsque je lui ai dit que le policier m’avait montré la longue liste de son casier judiciaire, il a gardé le silence. A ses côtés sa femme était très mal à l’aise et voulait repartir. Cette conversation de sourds a duré trente minutes avant qu’il ne descende de sa voiture et qu’il me donne l’accolade. Il m’a demandé de donner des nouvelles de temps en temps. Je n’ai pas compris le sens de ce geste. Je sais par ailleurs qu’il a raconté à toute la communauté et bien plus loin sa version des faits. Je quitte donc cette communauté, heureux de passer à autre chose. Les enfants avec qui j’ai eu un lien fort vont me manquer.

At the end of July I went to Port Hedland to help picking up something for the nurse of Punmu. I took the 4wd for a couple of days, and stopped in Warralong for the night.

For helping, I accepted to give a lift to one of the men of the community to pick up his wife in the middle of the night, I thought she might not have any car to come back home. I didn’t really know where to go, I was forced to chase a car on a track, blind by the dust, trying to avoid cows and fences. Once reached, the man beside me went out, opened the door and hit the driver with incredible violence. The victim escaped in the bush followed by the man, I really thought I would assist to a death. Later I accepted to follow the car because he told me it was his wife, whom I really appreciate, and whom was adorable with me, to help her. When we arrived at the end of the track, to a cattle station, I discovered a shocked woman, the face covered by blood and open cuts. I did my best to protect her. I didn’t feel from the landowner any will to support me, to help this woman. While we waited for the police, the man asked me for the keys of the car to go back home with her. I have been asked also to not be involved in any ways, that I didn’t spend enough time with them to understand their culture. She begged me to protect her, but quickly gave up under the fear of consequences. I mentioned I have been used and lied, and I gave back the keys under threat of violence against me, and death towards her. The police arrived too late, and I had to follow them to give a report for a big part of the night. The man has been locked up but quickly released, and the woman went to hospital in the morning.

Family violence occurs in aboriginal communities, which bring sometimes death. The alcohol is often involved. As a “whitefella”, it’s not recommended to be personally involved in such issues, but my culture and my values don’t allow me to witness a woman being bashed, whatever the reasons. I make this journey to discover this culture, it would be hypocritical from me to act like issues like those ones don’t happen at all. However, I keep the names of the people.

I will never forget this night.

When I came back to Warralong, on my way to Broome, I met this man. He waved at me. I stayed only a night in Becks and Ryan’s place, they kindly welcomed me. Short after I took off in the morning, a car reached me, this man and his wife. I thought he would regret to use me, but instead he accused me to throw him in jail, because he’s going to court. He tried to convince me that I broke his life, then I will go back happy, and also that I used them. When I told him that the policeman shown me the long list of his criminal records, he kept the silence. Beside him his wife was really not at ease and she wanted to leave. This deaf conversation lasts thirty minutes. He went out of the car to hug me. He asked me to give some news sometimes. I still didn’t understand it. I know also he told to all the community and beyond his view of the story. Then I leave this community happy to move on. I will miss the kids, with who I have a strong connection.

25-07-2010

2010-08-28T16:20:00.010+08:00

Après 2 semaines passées à Punmu Je m’apprête à partir vers Warralong, pour rejoindre la prochaine ville, Broome, à 1000 kms d’ici. J’ai aidé un peu où il y avait besoin et j’ai participé à des journées de ‘tracking’ avec une association qui œuvre pour relier les jeunes avec les traditions, à travers des sorties dans le désert en compagnie d’elders. J’ai rejoint le groupe à 2 reprises. Le premier jour, nous sommes allés visiter des caves peintes à 80 kms à l’est, que seuls les Martu connaissent. Des peintures magnifiques et uniques.

La deuxième fois, nous étions plus nombreux, et le but était de camper près de ces caves, reconnaître et dater les empreintes d’animaux et éventuellement chasser. Ces deux jours ont été très instructifs, nous avons attrapés un petit goana caché dans son trou, ainsi qu’un petit serpent non venimeux. Un des elders a également mis le feu à un buisson pour en faire sortir un lapin, mais pas de traces de l’animal par la suite.

Le soir nous sommes partis chasser le dromadaire, pour nourrir les dix personnes présentes, mais après une cible manquée nous nous sommes rabattus sur une dinde sauvage. Nous n’avons pas eu la chance d’y goûter malheureusement car l’organisation avait amené de la nourriture. Après ces deux jours, je n’ai pas été autorisé à garder les photos, malgré l’avis positif au début. Etant blanc, il y a de fortes suspicions envers moi sur le fait que je pourrais en tirer profit.

Le jour du départ vers Warralong, après 35 kms parcourus, j’ai eu une sensation curieuse à l’arrière de mon vélo, j’ai découvert que la soudure de ma remorque avait lâché à nouveau. Obligé de faire demi-tour, la nuit tombante. J’ai vidé l’eau et chargé comme je peux ma remorque sur le vélo avec tous les sacs. Eclairé de ma petite lampe frontale, le retour a duré 3 heures dans le noir total, à travers les parties rocailleuses et sableuses, j’ai chuté 5 fois et peiné à chaque fois à me relever à cause du poids du vélo. Je suis arrivé épuisé et énervé. Je me suis consolé en rejoignant les autres autour du feu pour manger du dromadaire rôti. Mick sait souder, le départ est donc reporté.

After 2 weeks spent in Punmu, I am ready to go back to Warralong, to reach the next town, Broome, 1000 kms away.

I helped a bit where it was needed and I participated to some days of tracking with an association who work to link the Martu people between them through the traditions, by going to the bush with elders and young. I joined the group twice. The first day, we went to visit some caves with paintings 80 kms east of Punmu, which only Martu know. Wonderful paintings.

The second time, we went with more people, the aim was to camp close to these caves, to recognize and date animal footprints, eventually to hunt. Those two days were really interesting; we caught a little goanna hidden in his hole, also a non venomous snake. One of the elders did a bush fire to catch a rabbit, but the animal managed to escape.

At night time we went hunting camel, to feed about 10 people, but after an unfortunate try we caught a bush turkey. We didn’t have the chance to taste it as the association brought lots of food. After those 2 days, I haven’t been authorized to keep the photos, in spite of the agreement at the beginning. Being white, there is strong believes towards me that I could make profit with photographs.

The day of departure towards Warralong, after 35 kms, I felt something strange at the rear of my bike; I discovered that the weld broke again. I had to come back, at sunset. I emptied the water and loaded as I could the extra weight on top of my rear rack with all the bags. With my forehead torch, the trip lasts 3 hours in the complete dark; through rocky and sandy patches; I felt off 5 times and had trouble to lift back my bike because of the heavy weight. I arrived exhausted and upset. Eventually I join the other for a bit of enjoyment by the fire to eat ribs and roast camel. Mick know how to weld, I will take off later.

13-07-2010

2010-07-17T12:46:00.008+08:00

Je pars avec trois jours de retard mardi 6 juillet. Il a plu sans arrêt, avec un vent glacial. Je me suis isolé pour préparer mon vélo dans la maison de Jeannette qui est partie en vacances. J’en avais besoin au bout de deux mois en communauté. Je prends la route, les jambes rouillées, le vélo chargé de plus de deux semaines de nourriture, pâtes et thon…sans oublier un pot de Nutella. Le vent est de face, et il faut slalomer entre les flaques de boue qui inondent la piste vers Marble Bar, mais aussi se réhabituer physiquement. Je manque de rouler sur un serpent, dont je ne connais pas encore l’espèce. Le premier jour est court, une quarantaine de kilomètres, je m’arrête aux Coogan gorges, j’ai vraiment apprécié être en mouvement à nouveau. Le deuxième jour je rejoins rapidement Marble Bar, et sur le chemin j’ai pu croiser Clarrie qui revenait vers Warralong en famille, mais aussi des gens de Punmu qui m’ont reconnus. Je quitte Marble bar sous le soleil enfin, en direction de Punmu, qui se trouve environ à 400 kms. J’ai pris suffisamment d’eau pour atteindre la mine de Telfer, 150 kms avant Punmu.

Les voitures sont rares, généralement des voyageurs qui se lancent à l’aventure du désert en 4x4, je vois principalement des Road-trains qui font le lien entre Port Hedland et Telfer pour acheminer le minerai. Les deux jours suivant sont éprouvants pour les jambes, mais l’endurance revient peu à peu, le vent souffle sans discontinuer. J’essaie de ne pas penser à ma vitesse réduite, je roule et je ne m’arrête que pour manger et dormir. Les paysages changent peu, juste de lointaines montagnes rouges et rocailleuses en leur sommet, recouvertes de spinifex. Je croise plusieurs voitures remplies de joueurs de Footy de Punmu qui se rendent à Warralong pour le carnaval qui aura lieu en fin de semaine. Ils s’arrêtent tous pour discuter un peu, ça fait du bien. Je suis visiblement attendu par toute la communauté.

Le jour suivant le vent s’inverse, les voitures se font rares, je roule à bonne vitesse et l’horizon s’élargi. Je vais bientôt arriver au tournant qui mène vers la mine de Telfer, là où la route devient non goudronnée. La voie est bloquée et des camions sont parqués, mais personne alentour. Je décide de continuer, je n’ai pas assez d’eau pour m’arrêter trop longtemps. La piste est large et lisse, maintenue pour les camions. Je m’arrête pour camper près d’un des rares arbres où je peux appuyer mon vélo. Les nuits depuis mon départ sont paisibles mais glaciales, et je me réveille souvent. Je dors 11h par nuit cela dit, mon corps se réhabitue à l’effort. Le jour suivant je parcours la deuxième moitié de la piste avant Telfer, le vent souffle à nouveau de face, juste une longue ligne droite rouge et boueuse par endroit, horizon plat et désertique, quelques rares camions soulèvent un nuage de poussière derrière eux qui me recouvre au passage pendant plusieurs minutes. Parfois des 4x4 de voyageurs s’arrêtent pour me demander ce que je fais là et me prendre en photo. Ils proposent toujours de l’eau ou de la nourriture. En fin de journée, avant d’arriver au virage qui mène à la mine, je m’arrête auprès d’une éolienne qui pompe de l’eau apparemment propre à la consommation, je tente le coup ça me fera économiser un détour de 60 kms pour remplir mes bidons à Telfer. Je m’arrête pour la nuit juste après m’être engagé dans les derniers 150 kms avant Punmu. Au petit matin, le vent a légèrement diminué, et je démarre ma journée sur une surface sableuse molle. La couleur rouge saturée du sable hypnotise et empêche de voir les reliefs et d’éviter les bosses. La matinée est paisible, j’entends seulement la friction de mes roues sur le sable fin, et ma tasse en émail attachée à l’arrière. Le sable laisse place parfois à un sol rocheux cassé et blanc, parfois des graviers pointus sur un sol mou et ondulé. Je progresse difficilement je dois avoir les yeux sans cesse rivés sur la piste pour éviter les trous ou rochers. C’est mon 6^ème jour de route, je n’ai toujours pas vu d’habitations depuis Marble Bar. Je suis à présent en plein coeur du Great Sandy Desert, et la piste droite serpente le long de deux dunes de chaque côté, longues de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. Toutes ces dunes sur une surface immenses sont toutes orientées nord/ouest sud/est, d’une hauteur de 10 à 20 mètres.

Le dernier jour il me reste 75 kms à parcourir, à trois reprises des groupes de dromadaires sauvages qui suivent la piste en quête d’eau s’enfuient à ma venue. Je recroise à nouveau Nick, connu sous le nom de X-men - car il ressemble à Hugh Jackman – qui m’invite à venir chez lui quand j’arrive à Punmu. Je l’avais déjà rencontré au carnaval et il attendait ma venue. Dans les derniers 30 kms je tombe sur une voiture en panne, une famille aborigène est en panne de batterie, les enfants jouent nus sur le bas côté. Je promets d’envoyer de l’aide dès mon arrivée.

A ma droite j’aperçois enfin le lac Dora, immense étendue blanche asséchée qui annonce mon arrivée. Je passe trois dernières dunes avec difficulté avant de voir Punmu au milieu du désert immense. Nous sommes lundi 12 juillet. Je rentre dans la communauté par le terrain de foot où nous avions campé, et au passage je m’embourbe dans le sable, je dois pousser pour le dernier kilomètre. Pour ce soir je me console avec un gâteau et un bon lit qu’X-men a préparé pour moi… après 7 jours isolé, 500 kms dont la moitié non goudronnée.

I leave with three days late on Tuesday the 6th. It rains continuously, with a chilly wind. I stay on my own to prepare my bike in Jeannette’s house that is gone in holidays. I needed it after two months sharing my space. I go on road, with rusty thighs, the bike loaded with more than two weeks of food, pasta and tuna… without forgetting a jar of Nutella. There is a head wind, and I have to zigzag between muddy ponds which flood the track toward Marble Bar, but also to get use to it again physically. I miss a snake on my way; I don’t know yet which specie it is. The first day is short, forty kilometers, I stop at the Coogan gorges, and I really appreciated to be on the move again. The second day I reached quickly Marble Bar, and on the way I met Clarrie who came back to Warralong with the family, but also some people from Punmu who recognized me. The sun appears as I leave Marble Bar, towards Punmu, about 400 kms ahead. I took enough water to reach Telfer Mine, 150 kms before Punmu.

The cars are rare; in general travelers going to some desert adventures in 4wd, I see mainly road-trains which link Telfer to Port Hedland to bring ore. The two following days are exhausting for my legs, but my endurance is coming back slowly, the wind blows continuously. I try to don’t think about my low speed, I ride and stop only for sleeping and eating. The scenery doesn’t change so much, only some far red mountains, rocky on the summit, covered by spinifex. I encounter few cars full of footy players heading to Warralong for the carnival end of the week. They stop to discuss a bit with me, it’s good to have a chat sometimes in a day. I am apparently expected by the all community.

The following day the wind changes to the opposite direction, cars get rare, I cycle at a good speed and the horizon gets wider. I will arrive soon at the turn off which goes to Telfer mine, the road becomes rough. The way is blocked and some trucks are parked but nobody is around. I decide to continue, I don’t have enough water to stop too long. The track is wide and smooth, maintained for trucks. I stop to camp close to one of the only trees where I can lean my bike. The nights are peaceful since my departure but really cold, I often wake up. I sleep 11h a night; my body gets use to effort again. The following day I ride half of the track before Telfer, the wind is facing me again, just a long red stretch, muddy sometimes, flat and desert horizon, few trucks head a large dusty cloud which cover me for minutes when they pass me. Sometimes the 4wd stop to ask me what I am doing here and they take a photo. They propose some food or water. At the end of the day, before arriving at the turn to the mine, I stop close to a windmill with a water tank, apparently clean. I try and fill my jerry cans, I avoid 60 kms extra instead of going to Telfer. Just after heading to the last 150 kms, I stop for the night. In the morning, the wind decreased, and I start my day on a soft sandy surface. The red saturated color of the sand is hypnotic, and twists your vision by not seeing holes and corrugations. The morning is peaceful, I only hear the friction of my tires on the fine sand, and my Billy cup attached at the back. Sometimes the sand gives place to a white rocky broken ground, sometimes sharp gravels on soft ground. I progress slowly, I have to stare all the time at the road to avoid holes or rocks. This is my 6^th day on the road, I haven’t seen any habitations since Marble Bar. I am now in the heart of the Great Sandy Desert, and the straight track goes along two dunes on each side, tens or hundreds of kilometers long. All of those dunes on a huge surface are orientated North/West South/Est, 10 to 20 meters high.

The last day, I have 75 kms to go, by three times some groups of wild camels who follow the track escape when I reach them. I meet again Nick, aka X-men – because he looks like Hugh Jackman – who invites me in his place when I get to Punmu. I met him before at the carnival. In the last 30 kms I see a car stopped in the middle of the way, an aboriginal family with a flat battery, some naked kids are playing on the bank of the road. I promise to send some help when I arrive.

To my left I can see the Lake Dora, huge white dry surface beside Punmu. I climb three last dunes with difficulties and I can see the community in the middle of the desert. We are Monday July the 12^th. I enter the community by the footy field where we camped, and I get stuck in the sand, I have to push the last kilometer. For tonight I get a chocolate cake and a comfortable bed in X-men’s house… after 7 isolated days, 500 kms, half of them rough.

03-07-2010

2010-07-17T12:41:00.002+08:00

Aujourd’hui c’est mon denier jour avec les enfants, ce weekend je vais rouler vers Punmu à vélo. Dernier jus de carotte et mon pote Joshia qui a aidé à servir le petit déjeuné. Les enfants m’ont tous fait des dessins qu’ils ont rassemblés dans une large pochette reliée. Beaucoup me représentent sur mon vélo à trois roues, d’autres sur le terrain de basket à jouer avec eux, ce que j’avais l’habitude de faire parfois le soir. Ils seront ce soir en vacances, certains sont déjà partis au carnaval de Roebourne à l’ouest de Port Hedland sur la côte. Les enfants vont certainement me manquer, mais je ne peux pas rester indéfiniment, il me reste un long chemin, mais je vais très surement repasser par la communauté en revenant de Punmu et en direction de Broome.

Today is my last day with the kids, next weekend I will ride to Punmu with my bike. Last carrot juice and my buddy Joshia helped to serve the breakfast. The children did some drawings for me, all sorted in a large pouch. Lots of them represent me on my three wheel’s pushbike, some others on the basketball court, where I used to play at night. They will be on holiday tonight; some are already gone to the Roebourne carnival West of Port Hedland on the coast. I will definitely miss them, but I can’t stay too long though, I have still a long way to go, but I will surely come on my way back from Punmu to Broome.

28-06-2010

2010-07-02T22:02:00.010+08:00

La semaine dernière avec Clarrie et sa famille nous sommes allés au carnaval de Punmu qui se trouve dans le parc national de Rudall au cœur du ‘Great Sandy Desert’, sur le territoire Martu. Nous sommes arrivés après une journée de route en convoi de deux voitures remplies au maximum, dont une sans pare-brise, à travers les routes non-goudronnées. Sur le chemin nous avons pu attraper une dinde sauvage pour le petit déjeuné du lendemain, récupérée par le petit Clarrie et Jesiah. Les nuits sont glaciales durant la saison sèche, j’ai dormi dans ma tente près de la famille qui dort comme d’habitude à la belle étoile.

La semaine a été rythmée par les matchs de football australien avec les hommes et le softball avec les femmes. Les compétiteurs prennent le jeu vraiment au sérieux, on a assisté à quelques blessures et beaucoup d’égratignures. Les ‘Flying doctor’ sont venus à trois reprises pour évacuer les blessés par avion.

J’ai pu pendant ces huit jours vivre véritablement à leur façon, manger à tous les repas au coin du feu, apprendre à faire le ‘Damper’, le pain aborigène cuit dans le sol, que j’ai agrémenté de raisins et dates sèches. Nous avons prit le temps de discuter avec Clarrie et Lizzie, du futur, des enfants, des problèmes rencontrés par certaines familles…

Ma présence a intrigué plusieurs personnes, un blanc qui campe et qui mange la même nourriture qu’eux est inhabituel, mais lorsque je leur ai dit que j’étais avec Clarrie, j’ai été accepté par tout le monde et rapidement la rumeur de ma venue prochaine à vélo a amusé les gens. Je serai très sûrement le bienvenu.

Durant ces carnavals qui s’enchaînent dans le Pilbara dans toutes les communautés, le temps à peu d’importance, et on sait à peu près quand les festivités commencent mais jamais quand elles finissent. Celui de Punmu aura duré presque 5 jours de plus, entaché par la nouvelle d’un décès survenu à Port Hedland par la mère d’une famille de Warralong. Les gens de Martu lui ont rendu hommage dans les pleurs, et les familles étendues viendront de toute la région et même au-delà pour les funérailles dans un mois environ.

A présent je me prépare à quitter la communauté de Warralong après deux mois de services rendus, il est devenu difficile de cohabiter avec certaines personnes du staff qui ne témoignent pas toujours de respect. J’ai dit au revoir aux enfants pour le dernier jour avant les vacances et j’ai reçu une série de beaux dessins. Je me suis attaché à eux et ils m’ont offert beaucoup de très bons moments. Je me dirige vers Punmu à nouveau demain, cela me prendra une semaine, à travers le désert. Mon isolation durant cette traversée sera un challenge pour moi. J’ai un grand besoin de reprendre la route et de continuer mon périple…

Clarrie, Lizzie et les enfants sont venus me dire au revoir juste avant de partir, ils m'ont fait confiance et accepté comme un membre à part entière de leur famille et c'est le coeur gros que je les quitte. J'ai toutefois promis de repasser ici sur le chemin vers Broome dans environ trois semaines.

Last week, with Clarrie and his family, we went to the Punmu Carnival, which takes place in the Rudall national park in the heart of the ‘Great Sandy Desert’, on Martu land. We arrived after a day through unsealed roads, in convoy of two cars full of people, one of them without windscreen. On the way, we managed to catch a bush turkey for the following day’s breakfast, picked by little Clarrie and Jesiah. Nights are chilly during the dry season, I slept in my tent beside the family who sleep as usual under stars.

The week was rythmed by Australian football with the men and the softball with the women. The competitors take the game very seriously, and we witnessed few injuries and lots of sores due to the sandy ground. The ‘Flying doctors’ came three times to evacuate the injured by plane.

I had, during those eight days, live like them on the same way, eating by the fire, learning how to do the ‘Damper’, aboriginal bread cooked in the ground. We took time to discuss with Clarrie and Lizzie, about the future, kids, issues of some families

Some people were intrigued, a white guy who camp et eat the same food is unusual, but when I told with who I came, I was accepted by all of them and quickly the rumor of my cycling trip back here amused people. I will be more than likely welcomed.

During those carnivals in the Pilbara in all the communities, time doesn’t really matter, we know when things start, but never when the finish. This one lasts five days extra, stained by a bad news, a mother of a Warralong family passed away in Port Hedland. Martu people paid tribute in cries, and the extended families will come from all over the region and beyond for the funerals in a month.

Now I am prepared to leave Warralong community after two months of volunteering, it became difficult to live with few people of the staff who don’t give always respect. I said goodbye to the kids for the last day before the holidays and I received a serie of beautiful drawings. I got attached to them and they gave me lots of good time. I am heading to Punmu again tomorrow, I will take me a week, through the desert. My isolation during this crossing will be a challenge for me. I have a big need to go on the road and to continue my journey…

Clarrie, Lizzie and the children came to say good bye just before to go, they trusted me and accepted me as a member of their family, and it's with sadness i leave them all. However I promised to come back in three weeks time on my way back towards Broome to see them again.

01-06-2010

2010-06-06T19:24:00.006+08:00

Ce week-end je suis allé camper avec Clarrie et sa famille, pendant deux jours, sur la côte à l’Est de Port Hedland, qui se trouve au bout d’une longue piste sableuse. Nous étions une petite quinzaine. Le premier soir Clarrie et un de ses fils sont revenus avec une dinde sauvage, qui a été plumé sur place et cuite à la façon aborigène, dans le sol, recouverte de braises et de sable. Pour accompagner, Lizzie Jones, la femme de Clarrie à préparé un Damper, un pain aborigène cuit lui aussi dans le sol ; la consistance de la pâte doit être parfaite pour ne pas que le sable colle dessus…A l’origine le damper est préparé avec des grains moulus de spinifex, remplacé par de la farine depuis. Ce dîner à été une véritable fête, les enfants couraient partout en se menaçant avec les pattes de la dinde, tout le monde étaient de bonne humeur, et j’ai été accepté comme un ami. Ce genre de réunion familiale est un moment privilégié pour les aborigènes, beaucoup de savoir se transmettent pendant ces moments entre les générations. Nous avons dormi à la belle étoile, les matelas étalés près du feu. Nuit fraîche. La journée suivante, tout le monde s’est affairé à la pêche. Les petits sont revenus avec des crabes, des poissons plats pêchés à la lance. Les adultes ont attrapés des poissons chats et autres espèces, eux aussi cuits dans la braise, accompagné de damper. Un large pot repose en permanence sur le feu, rempli d’eau et de sachets de thé noir, au fil de la journée chacun peut venir tremper sa tasse. J’ai été l’allumeur de feu attitré, tout le monde était impressionné par mon allume-feu, tige de métal que je gratte pour faire des étincelles. Dans la journée un membre d’un Mob différent à attrapé une belle tortue marine, qui a fini comme la dinde d’hier, mais je n’ai pas pu y goûter. Seuls les aborigènes ont le droit d’en prélever, car cela fait partie de leur alimentation depuis des siècles. La fin de journée à été plus frugale, Clarrie est rentré bredouille de la chasse au kangourou, et les poissons n’ont pas été assez nombreux pour remplir nos estomacs affamés. Les enfants et moi-même avons passés une bonne partie de la soirée devant le feu pour nous protéger du froid, en rêvant à des pizzas, McDo pour certains, glaces et autres…Il a fait trop froid pour pêcher de nuit.

Nous sommes repartis au petit matin le ventre vide, juste un thé pour petit déjeuné, et un inoubliable moment pour moi. Sur le chemin du retour, Clarrie m’a demandé si je voulais venir au carnaval de Punmu, dans dix jours. Cela durera 5 jours, 2000 personnes attendues venant des communautés de la région du Pilbara et au-delà. Punmu se trouve au cœur des terres des gens de Martu, à 600 kms de Port Hedland, dans le ‘Great Sandy Desert’, au bout d’une longue piste sableuse. Je verrai l’état de la route, je ferai peut être faire l’aller-retour à vélo par la suite.

This week-end I have been camping with Clarrie and his family for 2 days, on the coast, Est of Port Hedland, at the end of a long sandy track. We were about 15 people. The first night Clarrie and one of his son came back with a bush turkey, feathered on the spot and cooked on the aboriginal way, in the ground, covered by embers and sand. To eat with it, Lizzie Jones, Clarrie’s wife, prepared a Damper, a traditional aboriginal bread cooked in the ground also; the texture of the paste must be perfect to avoid the sand to stick on it…Before the damper was made with spinifex crushed seeds, replaced since by wheat flour. This diner has been a real fest, the kids runned everywhere threaten each other with turkey’s paws, everybody was in a good mood, and I was accepted as a friend. This kind of family meeting is a special moment for aboriginal people, lots of the knowledges are transmitted between generations on those occasions. We slept under the stars, the mattresses spread by the fire. Chilly night. The following day, everybody went fishing. The little kids came back with crabs and flat headed fishes caught with a spear. The adults caught cat fishes and other species, cooked on embers. A large pot sit all the time on the fire, filled with water and black tea bags, all along the day, everyone comes and dive his cup. I have been the fire lighter, everybody was impressed by my flint. During the day a different Mob caught a marine turtle, which ended like the turkey, but I couldn’t try it. Only aboriginal people are allowed to catch them, it’s part of their diet since centuries. The end of the day was not full on, Clarrie came back from hunting without kangaroos, and the fishes haven’t been enough to fill all our stomachs. The kids and I spent the evening by fire dreaming about food and sweets… It’s been too cold for night fishing.

We left the camp early in the morning with empty bellies, jus a tea for breakfast, and an unforgettable moment for me. On the way back, Clarrie asked me if I was interested to join them to the Punmu carnival, in ten days. It will lasts 5 days, 2000 people are going from all the communities of the Pilbara region, and beyond. Punmu is at the heart of the Martu people land, 600 kms of Port Hedland, in the ‘Great Sandy Desert’. I will see the state of the road, I might cycle it later.

27-05-2010

2010-06-05T19:26:00.007+08:00

Aujourd’hui pour mes 31 ans, j’ai invité Clarrie, sa femme et le petit Clarrie à manger le gâteau que j’ai fait pour l’occasion, autour d’un feu avec tous les profs. Dans la journée la classe de Jeannette a fait de nombreux dessins en mon honneur. J’ai passé un bon moment mais ma famille et mes amis me manquaient beaucoup. Clarrie m’a annoncé qu’il m’emmenait camper en famille ce week-end, pêcher et chasser, j’ai vraiment hâte.

C’est deux dernières semaines, j’ai pu initier de nouvelles activités à l’école. J’ai entre autre préparé un diaporama de mes photos et présenté mon projet à vélo, ce qui a éveillé la curiosité de certains qui étaient timides avec moi. Ensuite j’ai expliqué classe par classe mon quotidien sur la route, en chargeant mon vélo et en leur expliquant l’utilisation de mes nombreux accessoires. Ma démarche les intrigue toujours, ils se demandent tous pourquoi je n’achète pas une voiture… J’ai maintenant une complicité avec beaucoup des enfants, surtout les plus jeunes. J’ai également préparé un atelier de modelage sur terre glaise pour les plus âgés, sur plusieurs semaines.

Autrement j’ai eu l’occasion de rencontrer Bob et Kase, un couple qui travaille dans la ‘Mulyie station’ à 20 kms d’ici. Bob s’occupe de bétail sur une superficie immense, et prend soin des puits disséminés sur la station pour abreuver les vaches. Les profs viennent ici parfois le week-end pour se détendre et boire un verre, la communauté étant ‘sèche’, il est interdit d’y introduire de l’alcool. En arrivant il faut surtout ne pas oublier de klaxonner pour être sûr qu’ils enfilent des vêtements…avant d’être accueilli par les kangourous.

Today for my 31, I invited Clarrie, his wife Lizzie and his son the little Clarrie to eat the cake I made, around a fire with all the teachers. During the day, Jeannette’s class did some drawings for me, it was really nice. I had a good time but I missed my family and friends. Clarrie told me also he invited me next week end for camping with his family, fishing and hunting. I look forward to it.

The last two weeks, I initiated new activities at school. I prepared a photo slideshow of my trip by pushbike, which attracted the curiosity of few kids. After that I explained in each class my daily life on the road, showing on my bike how I use the accessories. Some of them still ask why I didn’t buy a car… I am now closer with a lot of the kids, especially the youngest. I also prepared a sculpture workshop with clay, for the teenagers.

However, I met Bob and Kase, a couple who works in the ‘Mulyie station’, 20 kms away from here. Bob looks after the cattle on a huge land, takes care of the wells all around the station to make sure the cows have enough water. Sometimes, the teachers come here for a drink, the community is ‘dry’, which means the alcohol is forbidden. When we arrive at the station at any time, we have to horn to be sure they wear some clothes…before being welcomed by kangaroos.

10-05-2010

2010-06-05T11:12:00.016+08:00

Je suis à la communauté depuis maintenant une semaine et cela ce sa passé plutôt bien. L’équipe enseignante est composée de 3 profs, Jeannette, Becks et Jenny et de la directrice Kate. Lionel effectue la plupart des travaux, et Ryan, le copain de Becks prépare les repas et les cours de sport. Je vis actuellement avec Jeannette mais je vais changer de maison chaque semaine avec les différents profs.

Pour résumer mes journées, je commence vers 6h30 du matin avec Ryan pour préparer le petit déjeuné conçu spécialement par Megan Lewis. Les aborigènes rencontrent très souvent des problèmes de nutrition, comme le cholestérol et le diabète, dû à leur organisme qui supportent mal cette nourriture occidentale, eux qui étaient habitués à la nourriture que leur offrait le bush. Ryan prépare donc une nourriture biologique à base de viande et d’ingrédients sans gras ni sucre. Moi je presse tout les jours un jus de carotte, céleri, pomme et mandarine, qu’ils n’aiment pas généralement, mais c’est bon pour eux. Ensuite les enfants arrivent vers 7h30, se coiffent, se débarbouillent et choisissent un vêtement à se mettre sur le dos avant de manger. A 8h30 c’est l’heure de l’école, alors je passe dans les différentes classes pour aider à faire lire ou surveiller.

La communauté de Warralong est nomade et porte le nom aborigène de 'KARNTIMARTA'. Les enfants sont parfois absents car ils partent plusieurs semaines ou mois avec la famille pour visiter des proches, dans les régions désertiques alentour. Les enfants peuvent toutefois intégrer les écoles au gré des mouvements. La langue principalement parlée dans la communauté est le 'NYANGUMARTA', mais aussi le 'MARTU' plus 2 autres langues. Ce sont des dialectes bien distincts et la plupart des gens se parlent dans leur propre langue mais se comprennent entre eux. Les différents Mobs ou groupes de peau sont, Purungu, Panaka, Karimarra et Milangka. Wikipédia1 Wikipédia2.

Membre du groupe de peau	peut seulement épouser un membre du groupe de peau	Les enfants seront
Panaka	Karimarra (Garimara)	Milangka
Purungu	Milangka	Karimarra (Garimara)
Karimarra (Garimara)	Panaka	Purungu
Milangka	Purungu	Panaka

Il y a juste une chose que je regrette, la communauté et les profs ne se mélangent pas souvent, ne partagent pas de repas ensemble, personne ne semble se connaître profondement, séparés par une distance culturelle. Les conditions d’hygiènes sont aussi très difficiles, un peu partout entre les maisons des carcasses de voitures se mêlent avec des déchets. Cela donne un sentiment de tristesse et d’abandon lorsque l’on arrive la première fois. Au centre, entre l’école et les maisons il y a un terrain de basket, je commence à y aller tous les soirs pour passer plus de temps avec les enfants et tenter de les connaître un peu plus, mais cela va prendre du temps pour instaurer un climat de pleine confiance.

Ce soir sur ce même terrain de basket, Clarrie Robinson, un des Elder du camp à réuni la communauté pour régler le problème de la présence à l’école pour les enfants. Tous les Mobs étaient assis par terre séparément, argumentant à voix basse. Nous sommes invités exceptionnellement à y assister. A la fin j’ai pu rencontrer Clarrie, il m’a souhaité la bienvenue et est l’ami de Megan.

I am at the community since a week now, and everything is ok. The teaching team involves 3 teachers, Jeannette, Becks and Jenny, and the principal, Kate. Lionel does most of the work outside, and Ryan, Becks’s boyfriend prepares the meals and does the sport class. At the moment I live with Jeannette but I will change houses every week with different teachers.

For an average day, I start at 6.30 am with Ryan to prepare the breakfast especially made by Megan Lewis. Aboriginal people generally encounter some health issues like cholesterol, cardiovascular diseases and diabetes, due to the western culture, unhealthy for their body which used to bush tucker. Then Ryan prepares a fat free and sugar free food, with meat and vegetable base. I press every morning a juice with carrots, celery, apples and mandarins, which they don’t like for some, but it’s good for them. After that, kids arrive, brush their hair, clean their face and choose a t-shirt before eating. At 8.30 am school begins, so I go in every class to give help, assisting and taking care.

The community of Warralong is nomadic and its aboriginal name is 'KARNTIMARTA'. The kids are sometimes out for weeks or months because their family visits other members in the desert area. However, they can attend to school in other community in spite of their journey. The main language in this community is 'NYANGUMARTA', but also 'MARTU', plus 2 other languages. They are different but everyone understands each other by talking his own dialect. The different Mobs or Skin groups are Purungu, Panaka, Karimarra and Milangka. Wikipedia1, Wikipedia2.

Member of skin name	Can only marry member of skin name	Children will be
Panaka	Karimarra (Garimara)	Milangka
Purungu	Milangka	Karimarra (Garimara)
Karimarra (Garimara)	Panaka	Purungu
Milangka	Purungu	Panaka

There is just something I regret, the community and teachers don’t mix often, don't share some meals together, no one seems to know each other deeply, separate by a cultural distance. The hygiene conditions are also really hard, some cars wrecks mix with rubbish. It gives a feeling of sadness and abandon when we arrive the first time. In the middle, between school and houses, there is the basketball field, where I go more and more at night to play with the kids, to know them a bit more in other conditions.

Tonight on this field, Clarrie Robinson, one of the elders, united the whole community to fix some issues, like the attendance at school for kids. All the mobs were sitting on the floor, separate, arguing each other. We are exceptionally allowed to come. At the end I met Clarrie, he welcomed me. He is a friend of Megan.

03-05-2010

2010-06-01T16:44:00.002+08:00

Aujourd’hui lundi, Lionel, le partenaire de la principal de l’école doit venir me chercher à South Hedland pour m’emmener à la communauté de Warralong.

Je suis parti de Karijini jeudi matin après une nuit trop courte, j’ai pour la première fois roulé mercredi soir de nuit, jusqu’à 23h à la lampe frontale. La nuit l’activité animale est plus forte, j’ai dû faire attention aux araignées, serpents et dingo qui rôdent un peu partout. Le matin en reprenant l’embranchement de la route principale, le vent m’a cloué sur place, toujours dans le mauvais sens. J’ai bataillé sur une quarantaine de kilomètres jusqu’au dernier road house avant Port Hedland, le temps de faire le plein d’eau et acheter de la nourriture grasse, dégoûtante et horriblement chère. Le vent s’est calmé dans la journée, et la route à commencé enfin à être descendante. Le soleil tapait très fort à mesure que j’avançais, il faisait environ 40°C avec un fort taux d’humidité, le paysage est devenu totalement plat et vide. En fin de journée j’en avais assez, envie de finir cette partie, de me reposer le week end en ville. A la nuit tombante c’est une crevaison qui m’a fait abandonner, après avoir fait 150 kms, mon record depuis le départ. Le lendemain j’étais plus que jamais déterminé à finir dans la journée les 170 kms, j’ai rapidement réparé ma roue et suis reparti motivé comme jamais. Le vent s’est levé très rapidement, me freinant de moitié. A ce rythme je ne me faisais pas d’illusion. Le vent a soufflé de face tout le long de la journée, mon moral au plus bas, de l’eau chaude pour seule boisson, et une route droite qui semblait ne jamais défiler. J’ai dû rouler de nuit à nouveau pour arriver à South Hedland, totalement hagard et l’entrejambe inflammé par le frottement de mon short. 167 kms dans la journée, il m’a fallu rouler pendant 9h. Je ne réalise pas vraiment avoir fait les 320 kms en deux jours. Maintenant repos bien mérité.

Today Monday, Lionel, the school principal’s partner, has to come to pick me up in South Hedland to go in the Warralong community.

I left Karijini on Thursday morning after a too short night, I for the first time cycled at night on Wednesday, until 11 pm with a head lamp. At night the wildlife activity is at its high, I had to be careful with spiders, snakes and dingoes which wander around. In the morning when I reached the turn off of the main road, the wind stopped me, always on the wrong direction. I battled for 40 kms until the last roadhouse before Port Hedland, for filling the water and buying fat overpriced junk food. During the day the wind went down and the road down hill. The sun hit hard and the humidity made my ride difficult with 40°C. The landscape became flat and empty. I just needed to stop and rest, being in town quickly. At dusk, a flat tyre made me give up, at 150 kms for the day, my record since departure. The following day I was determined to finish the 170 kms the same day, I quickly fixed my wheel and started motivated. I had a face wind all day long, I thought I couldn’t make it, my mood really down, only some hot water to drink and a straight road which seemed to never change. I had to cycle at night again to arrive in South Hedland, after 167 kms, 9h. My short rubbed my jewels all day, I just needed to stop and lay down. I don’t realize I have done 320 kms in two days. I deserve a good rest.

28-04-2010

2010-05-31T18:21:00.004+08:00

Cette traversée du parc a plus été plus une expédition qu’une partie de plaisir. Après avoir quitté Tom Price, le vélo pesant 105 kilos en tout, dont 10 jours de nourriture car je ne verrai pas de magasin sur plus de 500 kms, je me suis arrêté au bout d’une piste de 75 kms, au nord-ouest du parc, les ‘Hammersley gorges’. Cet endroit est surtout connu pour sa roche qui a prit au fil des siècles des formes et des couleurs étonnantes, par strates colorées multicolores. J’y suis resté une nuit pour photographier la chute d’eau avant l’aube, coincée au centre d’une minuscule bulle de roche. Une pierre glissante m’a valu au final une chute sur le coccyx qui m’a paralysé pendant quelques secondes, mais je n’ai heureusement rien eu de cassé. Ensuite direction sud pour remonter vers ‘Weano gorges’, par une piste de 25 kms totalement défoncée, empruntée par quelques 4x4 mais qui m’a évité un détour de 100 kms. Le sable mélangé de rochers pointus, ondulé tout le long et sur toute la largeur a eu raison de mon pneu arrière. Première crevaison bien méritée, à 3 kms seulement de l’éco retraite, un complexe privé. Je m’y suis arrêté pour réparer et me laver, mais j’ai eu la chance de rencontrer Allison, une française qui m’a gentiment invité à me reposé une nuit dans sa tente de luxe, elle travaille ici comme cuisinière-pâtissière. Ça a été bon de me reposer un peu et de parler français. Le lendemain je suis reparti vers ‘Weano gorge’ pour y dormir et effectuer une traversée de torrent pour accéder à un spot photographique renommé, ‘Kermit pool’ et Regan pool’. C’est un endroit magique, creusé par l’eau, mais il faut y être très tôt le matin et se mouiller jusqu’à la taille pour bénéficier d’une lumière parfaite. En repartant je m’aperçois qu’une patte en acier qui supporte la roue de ma remorque est totalement dessoudée, cette fois-ci c’est une grosse tuile, et il a fallu que j’attache l’ensemble sur l’arrière du vélo pour pouvoir repartir. Sur le chemin cassé vers l’éco retraite je perds mon pied photo, que je ne retrouverai pas… De retour au camp, Allison me sauve la mise en me trouvant un soudeur qui travaille lui aussi dans la maintenance, chance inouîe dans un endroit si reculé. J’ai repassé une nuit sur place avant de réparer gratuitement et repartir. Après 200 kms de pistes, je vais pouvoir rouler sur du goudron à partir de demain, je pense faire plus attention à l’avenir mais ma remorque est censée résister à tout. Il me reste 320 kms et 4 jours avant d’arriver à Port Hedland et partir dans la communauté aborigène de Warralong, j’ai beaucoup roulé depuis mon départ et faire d’autres activités va me faire du bien.

This crossing of the park has been more of an expedition than a pleasure. After leaving Tom Price, a 105 kilo bike, including 10 days of food because I will not see any shops for 500 kms, I stopped at the end of a 75 kms track, north-west of the park, ‘Hammersley gorges’. This place is known for its amazing multicolored and shaped stones. I stayed there for shooting the waterfalls before dawn, stucked in a little stone bubble. I felt right on my back on a slippery stone, paralyzed several seconds, but fortunately nothing broken. After that I went towards ‘Weano gorges’, through a really rough 25 kms track, only used by few 4WD, but I avoided a 100 kms trip. The sand mixed with sharped rocks, corrugated all along put my rear wheel down for the first time. First flat deserved, only 3 kms from the eco retreat, a private resort. I stopped there to repair and wash, but I had the chance to meet Allison, a French woman who kindly invited me for a rest in her luxury tent, she works here as chef-pastry. It was nice to rest and speak French. The following day, I left to ‘Weano gorges’ to spend the night and to cross a running creek, the only access to a famous photographic spot, ‘Kermit pools’ and ‘Regan pools’. This is a magical place, dug by water, but I need to go there very early in the morning, get wet to the waist, to have the perfect light. On my way back I discovered that a weld is broken on an important part which hold the wheel of the trailer, this is a really bad news, and I had to attach the trailer and bags on the top of my back wheel. On the bad road to the eco retreat I lost my photo tripod. Back to the camp, Allison managed to find a welder who works also there, I am very lucky here in such a remote area. I spent another night with Allison before repairing for free and going back. After 200 kms of tracks, I will come back on sealed road from tomorrow, I will be more careful in the future, but this trailer is supposed to handle extreme conditions. I have got 320 kms left and 4 days before going to the Warralong community, I cycled a lot since I started, and doing something else will be good for me.

21-04-2010

2010-05-31T18:20:00.003+08:00

Finalement Selli est revenu à Newman après une tentative sur la route non goudronnée qui mène à Marble Bar, l’endroit le plus chaud d’Australie avec le record national annuel de jours où le thermomètre affiche plus de 50°C. Il est parti sur une route boueuse et n’a pas pu faire un kilomètre. De toute façon il avait seulement 5 litres d’eau, il aurait pu y rester. J’ai donc décidé de faire le chemin avec lui jusqu’au parc national de Karijini, 200 kms environ. Le paysage devient de plus en plus vallonné et humide, et Selli n’a pas eu le temps de s’acclimater depuis son arrivée il y a deux semaines. Il peine à rouler toute la journée, alors nous avons décidé de rouler séparément à des rythmes différents, il part plus tôt le matin et prend des pauses plus courtes, ce qui me permet de faire mes 100 kms quotidiens. Le parc de Karijini est une immense réserve montagneuse qui s’étend sur plus de 100 kms de large, et nous nous sommes arrêtés sur la partie Est dans les ‘Dales gorges’ pendant deux jours pour se remettre sous les chutes d’eau et dans les piscines naturelles. Nous nous sommes séparés ce matin, lui repart vers Port Hedland et moi à l’opposé vers Tom Price, à 115 kms, pour faire le plein de provisions et revenir sur la partie Ouest du parc. J’ai réussi malgré un vent soutenu à couvrir la distance dans la journée. Traverser le parc a été un vrai bonheur, je n’ai croisé presque aucune voiture et les montagnes rouges sont magnifiques. Seule une montée à 8% a été difficile à franchir, mais le panorama au sommet a été ma récompense…

Selli came back to Newman after an attempt on the dirt road towards Marble Bar, the hottest place in Australia with the highest annual record of consecutive days above 50°C. He went on a muddy road and didn’t manage to go further. He brought 5 litres of water which is dangerous for such a big distance. Then I decided to ride with him until Karijini National Park, about 200 kms. The landscapes become hilly and the atmosphere really humid, and Selli still struggle with the heat since two weeks. He has got some difficulties to ride all day long, so we decided to cycle separately, with different rythms, which allow me to do my 100 kms a day. The karijini National Park is a big natural reserve, more than 100 kms wide, and we arrived in the Est part, in ‘Dales gorges’ for 2 days resting under waterfalls and natural pools. We separated this morning, he went towards Port Hedland and me straight West to Tom Price, at 115 kms, to fill up with food and to come back on the western part of the park. In spite of a weak wind I managed to cover the distance the same day. Crossing the park was a real pleasure, I almost haven’t met anybody, and the red mountains are stunning. Only an 8% steep gave me a hard time, but the scenery at the summit was my reward…

16-04-2010

2010-05-31T18:15:00.003+08:00

Je suis à newman depuis hier, la semaine à été très éprouvante moralement à cause d'un vent de face puissant. Les deux premiers jours ma vitesse n'a pas dépassé les 10 kms/h, ce qui m'a pompé beaucoup d'énergie. Le vent se lève vers 9h du matin, j'ai pu faire un maximum de distance à la levée du jour et en fin de journée. Je n'ai pas vraiment profité de cette partie de la route, roulant 7/8h et dormant 10h. Je ne me suis pas arreté à la station de Kumarina aux 2 tiers du chemin, ils ne vendaient pas de nourriture, juste l'habituel fish & chips graisseux, et j'étais limite en provisions. J'ai terminé les 160 derniers kms en 1 jours et demi, motivé par la perspective de vider un pot de Nutella...à la petite cuillère. La nourriture est devenue une obsession, dans cette partie de l'Australie je ne trouve pas toujours ce que je veux et les heures à pédaler sont autant d'heures à réflechir aux petits plats de ma mere. En arrivant j'ai déposé deux plaintes aupres de la police contre 2 road-trains qui m'ont "soufflés" en passant à 1 mètre de moi, en faisant exprès. C'est une sensation que je ne souhaite à personne. J'ai eu de la chance de ne pas etre aspiré grâce à mon poids. Au camping de Newman j'ai rencontré Selli, un espagnol qui remonte vers Broome, à vélo également, avec qui j'ai partagé un bon barbecue sous un orage impressionnant. Il est reparti ce matin, et je vais faire de même demain, cette ville minière est horriblement chère, et les gens ne sont pas spécialement accueillants. Je pense passer 1 semaine à 10 jours au parc national de Karijini, 200 kms au nord, un des plus beaux d'Australie parait-il, et ainsi prendre le temps de photographier avant d'aller à la communauté de Warralong début mai.

I am in Newman since yesterday, the week has been really exhausting because of a strong face wind.The 2 first days my speed didn't exceed 10kms/h, which pumped a lot of energy. The wind rise at about 9 o'clock in the morning, I managed to do a maximum of kms at dawn and dusk. I didn't really enjoyed this part of the road, riding at 7/8kms/h and sleeping 10h. I didn't stop at Kumarina roadhouse, 2 third of the way, they don't sell food, just the usual greasy fish & chips, and i was limit in provisions. I finished the lasts 160 kms in 1 day and half, motivated by the idea of emptying a nutella jar...with a spoon. The food become an obsession, in this part of Australia i don't find everything i want and the hours i spend cycling are also hours thinking about my mother's recipes. When i arrived in town, i reported 2 road-trains to the police, they passed me really close and "blown" me out of the road, on purpose. I don't wish this feeling to anybody. At the Newman's caravan park I met Selli, a spanish guy who cycle also towards Broome, with who i shared a good barbecue under an amazing thunderstorm. He left this morning, and i will do the same tomorrow as this mining town is very expensive and people not really friendly. I think i will spend 1 week to 10 days at the Karijini National Park, 200 kms up north, it's apparently one of the most beautiful park in Australia, and then taking time for photography before going to the Warralong community early may.

10-04-2010

2010-05-31T18:07:00.004+08:00

Il m'a fallu seulement 2 jours pour arriver à Meekatharra, 195 kms de piste. J'ai été surpris par mon vélo qui a très bien gére les trous et les parties molles malgré ses 100 kilos au départ, chargé de nourriture et d'eau. A trois reprises j'ai perdu le contrôle et fini dans le bush mais heureusement j'ai évité les blessure, ce qui aurait été un problème avec l'isolement. J'ai juste croisé quelques camions, étonnés de me voir sur cette route, que tout le monde m'avait deconseillé avant. A mi chemin en pleine nuit, j'ai essuyé un début d'orage qui aurait pu transformer le terrain en boue et me bloquer pour 1 jour, mais il n'a fait que passer. Je n'ai encore eu aucune crevaison ni rayon cassé. En arrivant à Meektharra, la piste donne sur un grand hippodrome en terre rouge, où des courses avaient lieu à mon arrivée. J’ai pu me prendre une bonne bière fraîche et me détendre… Je reprends la route dès demain plein nord, vers Newman, à 430 kms, juste une station essence entre deux.

I spent only 2 days to reach Meekatharra, 195 kms of unsealed road. I have been surprised by my bike which handled very well holes and soft parts in spite of its 100 kilos when I started, loaded with food and water. 3 Times i lost control and ended in the bush but fortunately without injuries, which would be a big problem with the isolation. I just saw few trucks, surprised to see a bike on this road. Half way during the night, a thunderstorm cracked above me, which could turn the terrain in mud, but it justs pass through. So far i haven't pinched tyres or broke any spokes. When I arrived in Meekatharra, the road end on a big horse race field, where some races took place. It was time for a nice chilly beer and a rest… Tomorrow i am heading north towards Newman, 430 kms, just a petrol station in between.

08-04-2010

2010-05-31T18:01:00.003+08:00

Aujourd'hui le soleil est revenu au-dessus de Wiluna, je vais en profiter pour bouger vers Meekatharra. Cela va me prendre au moins 3 jours pour traverser, la pluie est tombée lourdement et cela risque d'être mou par endroit voire tres boueux. Il y a apparement une vieille station à mi-chemin au cas où je rencontre des problèmes techniques. Je vais emporter 40 litres d'eau avec moi, j'avancerai lentement pour ménager le vélo.

Today the sun came back above Wiluna, it's time to move towards Meekatharra. It will takes me about 3 days to cross, the rain has fall heavily and it might be soft and muddy. Apparently there is an old station in between in case of I encounter some technical problems. I will bring with me 40 litres of water, i will ride slowly to save my bike.

07-04-2010

2010-05-31T17:55:00.005+08:00

Cela fait deux jours que je suis arrivé à Wiluna, j'ai décidé finalement de pousser au bout de la route bitumée et terminer les 125 kms dans la journée, exténué. C'est une ville totalement à part, tout ou presque se passe au pub, seul restaurant et seul hotel / camping. Cette ville vit au rythme de la pension versée aux plus démunis, dans la plupart des cas dépensée en alcool. Ce n'est pas si dangeureux que ce qu'on m'avait rapporté avant, il faut juste faire attention à ses affaires. J'ai rencontré hier deux des enfants des derniers nomades d'Australie retrouvés à Wiluna en 1979, livre que j'avais lu il y a 7 ans, et qui m'avait fait connaitre l'endroit. Je suis étonné de voir qu'il n'y a presque pas de racisme ici, la population vit ensemble et tente de s'entraider. Cette ville me donne l'étrange et triste impression d'abandon.

I am in Wiluna since two days, i finally decided to push to the end of the road and to finish the 125kms in a day, exhausted. This is a really unique town, almost everything happens around the pub, only restaurant and only hotel / caravan park. The weekly pension rythmes the life, and most of the time, blown on alcohol. This is not as dangerous as i have been told, i just have to be careful with my gears. I met yesterday two of the children of the lasts nomads of Australia found around Wiluna in 1979, i read the book 7 years ago, that's why i knew this region. I am surprised to don't witness more racism, the population live together and try to help each other. This town give me an odd and sad impression of being abandoned.

01-04-2010

2010-05-31T17:50:00.004+08:00

Je suis toujours à Leonora, je pense rester jusqu’à samedi matin. A mon arrivée dans la ville dimanche dernier j’ai fait rapidement la connaissance de plusieurs personnes au pub, la plupart d’entre eux m’ayant croisé sur la route. Monique qui m’a présenté ses amis ainsi que Terry qui était au comptoir et qui vit ici depuis 53 ans. Il m’a invité le lendemain à faire un tour de la ville, du golf (terre rouge et roche…), de l’hippodrome (terre rouge toujours…) et de Gwalia, ancienne cité minière préservée maintenant en ville fantôme. Lieu vraiment étonnant, on peut déambuler dans les jardins et les minuscules maisons, les meubles et accessoires y sont toujours sous une couche de poussière. J’y ai depuis passé le plus clair de mon temps avec mon appareil photo. La région est très riche en or et nickel, ce qui attire beaucoup de petits prospecteurs qui viennent ramasser des pépites dans l’espoir de devenir riche. Monique m’a aussi amené nager, au bout d’une longue piste, dans une ancienne mine à ciel ouvert abandonnée et remplie d’eau. L’eau y est extrêmement salée et la profondeur est dit-on de plusieurs kilomètres. Tout le monde maintenant me connaît dans la ville. Beaucoup me croient fou, d’autres admirent le challenge. Hier soir une femme aborigène à été poignardé à la tête suite à une dispute, je n’en sais pas plus mais je crois qu’elle s’en est sortie. Même si à Leonora les choses se passent bien entre blancs et noirs, je suis choqué par le fait que deux mondes très différents cohabitent, avec des cultures et des habitudes opposées, et que personne ne semble se comprendre. En discutant avec la police, j’ai décidé de pousser jusqu’à Wiluna début de semaine prochaine. Cette petite ville où le taux de chômage est extrême, est connue comme violente et dévastée par l’alcool. En observant quelques règles tout se passera très bien, mais je n’y resterai pas, juste le temps de m’enregistrer à la police et de faire le plein de provisions pour traverser la piste vers Meekatharra, longue de 200 kms et vraiment abîmée, la voie la plus difficile que je serai amené à emprunter durant mon voyage. Après des débuts difficiles je commence enfin à apprécier ce voyage, la solitude et le stress de la casse sont bien plus éprouvants que la fatigue physique.

I am still in Leonora, I think I will stay until Saturday morning. When I arrived last Sunday I quickly met few people at the pub, most of them saw me previously on the road. Monique who introduced me to her friends, also Terry who live here since 53 years. He invited me the following day for a tour of the town, the golf field (rocky red dirt…), the horse race ring (still red dirt…) and Gwalia old mining city now preserved as a ghost town. We can walk through the backyards and small houses, furnitures and accessories are still remaining under a layer of dust. I already spent a lot of time there for taking photographs. The area is very rich in gold and nickel, which attract a lot of small prospectors who chase nuggets with the hope of becoming rich. Monique also brought me swimming in an old mining open pit, now filled with salty water. The depth is apparently few kilometers. Everyone now knows me in the town, most of the people think I am crazy but lots admire the challenge and my interest for them. Yesterday evening, an aboriginal woman has been stabbed on her head following a fight, but I think she’s not life threatened. Even if in Leonora there is some good relation between whites and blacks, I am shocked by the fact that two opposite world live together, with different cultures and habits, and nobody seems to understand each other. After discussing with the police, I decided to push toward Wiluna early next week. This little town where the unemployment is really high, is known as very violent and devastated by alcohol. Everything will be alright if I observe some easy rules, but I will not stay there, just the time to check with the police and buy food. I will cross the track towards Meekatharra, 200 kms long and really dirty, probably the harshest way I will take during my trip. After some hard times since my departure, I start to appreciate this journey, the loneliness and the stress of breaking down are much more difficult to handle than being physically exhausted.

23-03-2010

2010-05-31T15:58:00.000+08:00

Après 10 jours passés à Kalgoorlie-Boulder, j’ai rejoins Leonora sur la Goldfields Hwy. Le département des routes et la police m’ont aidé à préparer mon itinéraire à travers cette route désertique ou le trafique est beaucoup moins fréquent, excepté les road-trains. J’ai changé ma chaîne et réorganisé le poids plutôt sur l’arrière de mon vélo, pour éviter d’enfoncer la roue avant sur les pistes molles. Mon réchaud à essence à rendu l’âme malheureusement, je suis obligé de manger froid tout le temps.

After 10 days spent in Kalgoorlie-Boulder, I reached Leonora on the Goldfields Hwy. The roads department and police helped me to prepare my itinerary through this desert route where the traffic is low, except road-trains. I changed my chain and reorganized the weight more at the rear of my bike, to avoid digging the front wheel on the soft tracks. My fuel stove broke down unfortunately, I have to eat cold since.

15-03-2010

2010-05-31T15:47:00.000+08:00

Je suis enfin arrivé a Kalgoorlie, après juste 7 jours sans répit, pour parcourir les 665 kms le long du pipeline, avec principalement un vent de face et une moyenne de 38 degrés celcius. Les 4 dernières nuits j'ai dormi comme j'ai pu dans le bush. J’ai eu quelques soucis d’élongation de chaîne à cause du poids que mon vélo transporte. Jai dù également être vigilant avec la déshydratation, on perd très rapidement de l’énergie et c’est très difficile de récuperer. Je vais me poser ici une semaine le temps de faire vérifier le vélo, car le prochain magasin est a plus de 2500 kms. Je vais aussi planifier mon itinéraire avec la police pour connaître l’état des pistes, et m’enregistrer pour être attendu tout au long de mes étapes.

I arrived in Kalgoorlie, after just 7 days without stops, 665 kms along the pipeline, mainly with a face wind. The 4 last nights, i slept as i could in the bush. I had few soucies of chain stretching, because of the weight my bike carries. I had also to be aware of the dehydration, we loose very quickly energy and it’s hard to recover. I will stay here for a week, check my bike, as the next service is more than 2500 kms ahead. I will also plan my itinerary with the police to know the state of the tracks, and register to be waited all along my steps.

08-03-2010

2010-05-31T15:33:00.000+08:00

Aujourd’hui c’est le grand départ, comme d’habitude je m’y prends au dernier moment pour préparer mon vélo. Après une rapide pesée, j’arrive à 65 kilos avec un peu de nourriture et d’eau, 100 kilos environ lorsque je transporterai une capacité maximum d’eau. Je pars de Bedfordale, près d’Armadale, la banlieue de Perth où j’ai vécu durant ma préparation depuis juin 2009. Petit moment de stress et d’appréhension, mais mon bon ami Luc Bordes qui est arrivé il y a une semaine pour errer dans le bush quelques mois va m’accompagner pour mes premiers coups de pédale sur une dizaine de kilomètres.

Today is the big day, as usual I prepare myself at the last minute for setting my pushbike. After a quick weight, my bike reaches 65 kilos with a bit of food and water, and around 100 kilos when I will be in full capacity of water. I leave from Bedfordale, near Armadale, a Perth’s suburb where I lived during my preparation since june 2009. Little moment of stress, but my good friend who arrived a week ago for wandering in the bush few months will assist me for my firsts 10 kilometers.

05-03-2010

2010-05-31T15:21:00.001+08:00

Je suis à 3 jours du départ, et j’ai eu la chance de rencontrer Megan Lewis cette semaine, après avoir lu son magnifique livre, ‘Conversation with the mob’. C’est une photojournaliste qui a passé 3 ans de sa vie avec les Martu, un groupe aborigène qui vit dans le Pilbara, au nord-ouest de l’Australie. Elle m’a donné un précieux contact pour effectuer un volontariat dans l’école communautaire de Warralong, au bord du ‘Great Sandy Desert’.

I am at 3 days from my departure, and I had the chance to meet Megan Lewis last week, after reading her really good book, ‘Conversation with the mob’. This is a photojournalist who spent 3 years of her life with the Martu people, an aboriginal group which live in the Pilbara, North West of Australia. She gave a precious contact to do a volunteering in the community school of Warralong, at the edge of the ‘Great Sandy Desert’.